El proceso para armar ruedas de bicicleta es considerado todo un hito dentro de la mecánica de bicicletas, un arte que muchos consideran intrincado y reservado a unos cuantos expertos.
Sin embargo, es un conocimiento asequible al que todos pueden acceder, y que tú puedes aprender, y lo más importante: que tú mismo podrás llevar a cabo con algo entendimiento y paciencia. Además de ser un procedimiento completamente mecánico y repetitivo, te sorprenderá lo sencillo que resulta si sigues el “abc” de cómo hacerlo.
Razones por las que querrías una rueda armada
Si eres de aquellos que en este momento se están haciendo la pregunta: «con la amplia disponibilidad de ruedas de todas las calidades ya armadas que se venden hoy en día, ¿para qué quiero aprender a armar mis propias ruedas?» Permíteme darte algunas de las razones por las cuales armar tus propias ruedas es una ventaja:
- Requieres una rueda con características muy específicas que no son comunes en el mercado.
- Nadie, excepto tú, conoce mejor tu bici, y únicamente tú, pones a punto tu bicicleta.
- La reutilización de piezas, podrás armar una rueda con tu juego de masas favorito, por ejemplo.
- Hacer ruedas expresamente para tu uso y a la medida.
- Poder considerarse un mecánico profesionalmente calificado.
- Ser completamente sustentable en cuanto al uso y reparación de la bicicleta.
- La satisfacción de hacer las cosas por ti mismo (razón por las que las disfrutarás aún más).
Herramientas necesarias para el armado de la rueda
Como ya se ha dicho con anterioridad: si bien no se necesita mucha herramienta para hacer reparaciones y arma tus ruedas, si es necesario contar con la herramienta correcta, pues ésta te facilitará la realización de la tarea.
Esta es la herramienta que necesitas:
- Una llave para rayos o radios (spoke wrench).
- Un destornillador o desarmador pequeño con cabeza plana (de ser posible que su cabeza sea lo suficientemente angosta para poder introducirlo por los orificios del rin o aro, ya que te ayudará a hacer el trabajo más sencillo al momento de atornillar el niple).
- Soporte para alineación.
- Centrador de rueda (dish stick).
- Tensiómetro de rayos (opcional).
Piezas en una rueda de bicicleta
Buje o masa
También conocida como masa, esta parte central de la rueda se encarga de enlazar los rayos y aportar la unión necesaria entre todos los elementos que conforman la rueda. Generalmente está fabricada de una pieza que a grandes rasgos está formada por un cilindro y una brida o perfil (también algunos le llaman oreja) de cada lado circundada por pequeños orificios por donde se introducen los rayos. Algunos bujes están diseñados para la instalación de discos de freno.
Rayos o radios
Los radios son las varillas o alambres que conectan el buje o masa con el aro, en donde un extremo tiene cuerda para enroscar el niple y el otro, un ligero ángulo que termina en una cabeza, con lo que se sujeta a la masa. Su función principal es soportar fuerzas de compresión y de tracción, claves para que la rueda pueda girar sin deformarse.
Los hay de diferentes materiales, calibres y largos, también con forma plana o cilíndrica e incluso rizados. Los más utilizados son aquellos de acero inoxidable pues son resistentes y no se oxidan. Sin embargo, también los hay de fibra de carbono y titanio.
Niples
El niple es la contratuerca con la que se sujeta el rayo al aro. Los hay de diferentes materiales y parte de su cuerpo es de perfil cuadrado a fin de permitir su ajuste con la llave de rayos. Se fabrican en diferentes longitudes pero el más común es el de 12mm.
Aro o rin
El rin es el aro o circunferencia exterior de la rueda. Está fabricado en metal, fibra de carbono u otro material. Cuenta con ojales u orificios en lo que se implantan los rayos. Los hay de diferentes medidas de rines que varían en diámetro, ancho y perfiles.
Cinta para fondo de llanta o corbata
La corbata o cinta para fondo de llanta es un simple aro de plástico, o en algunos casos de hule similar al material de la cámara interna, que cuenta con un orificio para darle salida a la válvula de la cámara. Su función es cubrir la parte interna del aro y alisar los bordes afilados de los ojales u orificios y soportar la presión de aire del tubo o cámara interna del neumático.
Antes de comenzar a armar la rueda
Posiblemente, en tu taller de confianza has visto cómo los mecánicos con mayor experiencia comienzan por poner todos los rayos en la masa y luego los conectan al aro. Sin embargo, en esta guía seguiremos un procedimiento por grupos para que sea más sencillo y sobre todo no cometamos errores. Porque recuerda que todo el meollo de este proceso no es su complejidad, sino hacerlo con meticulosidad.
Consideraremos 4 grupos de radios y se armará un grupo a la vez: la mitad de los rayos van a la derecha de la brida o flanco del buje (lado de la rueda libre para la rueda trasera) y lo denominaremos como lado A. La otra mitad a la izquierda el cual denominaremos lado B. Y cada brida a su vez se divide en dos grupos: la mitad son rayos posteriores y la otra mitad son radios principales.
O dicho de otra forma los rayos de tensión (leading) entran al orificio de la brida por la parte interna de la masa y su cabeza queda por dentro (no se ve).
Y los rayos de sujeción (trailing) entran al orificio del perfil por la parte externa de la masa y su cabeza es visible del lado exterior de la brida de la masa.
Pasos para armar una rueda de bicicleta
Las siguientes instrucciones del proceso de “enrayado” son aptas para una rueda con 36 rayos cruzados a 3, pero se adaptan a una amplia variedad de patrones.
Por ejemplo, si vas a armar una rueda de 32 rayos, simplemente:
- Sustituye «32» donde las instrucciones dicen «36»
- Sustituye «16» donde las instrucciones dicen «18»
- Sustituye «8» donde las instrucciones dicen «9»
- Sustituye «7» donde las instrucciones dicen «8»
Montaje del primer grupo – rayos de sujeción (Trailing) lado A
*En los gráficos el color rojo representa a este primer grupo de 9 rayos de sujeción del lado A de la rueda.
1. Coloca el rayo guía
El rayo guía será un radio de sujeción (trailing) y habrá que ubicarlo al lado del orificio de la válvula, a un orificio de distancia. En el caso de una rueda trasera, denominaremos como lado A el lado de la masa en el que se instala el cassette o rueda libre.
Una vez que lo hayas puesto en posición, por el lado interno del rin introduce y atornilla un niple un par de vueltas en el radio guía para mantenerlo en su lugar.
Montaje del segundo grupo – rayos de sujeción lado B
*En los siguientes gráficos el color amarillo representa a este segundo grupo de 9 rayos de sujeción del lado B de la rueda.
3. Gira la rueda para comenzar con el lado B
Gira la rueda para montar el segundo grupo de rayos, el orificio de la válvula debe estar en la parte superior.
4. Coloca el primer rayo del segundo grupo
Inserta un rayo en el perfil izquierdo de la masa para que se alinee justo a la izquierda de donde sale el radio guía, y pásalo por el orificio en aro que está justo a la izquierda del rayo guía.
5. Monta el resto de los rayos del segundo grupo
Al igual que el primer grupo de radios, será un rayo de sujeción (trailing), correrá a lo largo del interior de la brida y la cabeza estará orientada hacia afuera desde el exterior del perfil o brida de la masa. Instala los 8 radios restantes en este grupo siguiendo el mismo patrón.
Al final de esta etapa, la rueda deberá tener los 18 radios posteriores en su lugar. La llanta, en «tejido» o «enrayado» ya dejará ver el siguiente patrón: 2 rayos, 2 ojales vacíos, 2 rayos, 2 orificios vacíos y así sucesivamente.
Montaje de tercer grupo de rayos – Tensión (Leading) lado A
*En los gráficos el color azul representa el tercer grupo de 9 rayos de tensión del lado A de la rueda.
Gira la rueda para que el lado de la rueda libre esté hacia ti. Inserta un radio en cualquier agujero, pero esta vez desde el interior de la brida de la masa. Gira la masa en sentido de las manecillas del reloj, hasta el tope. Como estamos construyendo una rueda con 3 cruces, este nuevo rayo cruzará 3 radios posteriores que van a la misma brida de la masa.
6. Instala el primer rayo de tensión con tres cruces
En los dos primeros cruces, este rayo pasará afuera de los radios de sujeción o posteriores, pero la cruz más externa o alejada debe estar «atada» o ya en grupo para que quede en el interior del último rayo posterior. Tendrás que doblar (un poco, no te preocupes no se deforma) este rayo principal para pasarlo por debajo del último radio posterior en el lado correcto.
Después de que este radio delantero haya cruzado 3 radios posteriores, habrá dos posibles agujeros en el rin para conectarlo. Usa el orificio del rin que está en el mismo lado que la brida en la que estás trabajando.
7. Continúa el mismo patrón para el resto de los rayos
*En los siguientes gráficos el color verde representa al cuarto grupo de 9 rayos de tensión del lado B de la rueda.
Instala el resto de los rayos siguiendo el mismo patrón. Si no puedes lograr que alguno de los radios llegue hasta su niple, asegúrate de que los niples de todos los radios estén bien asentados en sus respectivos ojales u orificios del rin. Cuando hayas terminado, verifica alrededor del borde para asegurarte de que todos los radios se dirijan a la brida opuesta de la masa.
Recordemos que las instrucciones anteriores son para un patrón de 3 cruces. Si quieres utilizar un patrón de cruzado diferente, sustituye los números apropiados como se señala unos párrafos más arriba.
Correcto, si todo el entramado ha concluido correctamente, ahora puedes pasar al ajuste de los rayos (la tensión) y la alineación de la rueda para que gire correctamente.
Tensión y alineado de la rueda
Tendrás que checar que ningún radio esté flojo, de ser así, aprieta todos con una vuelta completa antes de comenzar con su ajuste.
Comienza en el primer orificio a lado de válvula y avanza hasta que vuelvas a él, para que no pierdas la cuenta. Asegúrate de ir tensando una vuelta completa a la vez hasta que el “enrayado” comience a endurecerse.
Una vez que comience a tomar forma el “enrayado” podrás ver las irregularidades en el rin a medida que comienza a enderezarse la rueda, pero a medida que se acerca más a su forma, mientras gira, podrás escuchar el roce de las antenas del soporte de alineación contra la llanta para que puedas pasar a un ajuste más preciso.
Para corregir las variaciones de balance de la rueda, gira la rueda en el soporte y encuentra el lugar en el rin que está más alejado de donde está la mayor parte de la llanta. Si el borde está hacia la izquierda, aprieta los rayos que van hacia la brida derecha y afloja los que van hacia la brida izquierda.
Si aprietas y aflojas la misma cantidad, puedes mover el rin hacia un lado sin afectar la redondez de la rueda.
Por ejemplo, si el rin está hacia la izquierda y el centro de la curva o deformidad está entre dos radios, aprieta el radio que va hacia la brida derecha 1/4 de vuelta y afloja el radio que va hacia la izquierda 1/4 de vuelta.
Si el centro de la curva izquierda está al lado de un radio que va hacia la brida derecha, aprieta ese radio 1/4 de vuelta y afloja cada uno de los dos radios izquierdos al lado 1/8 de vuelta. Si el centro de la curva izquierda está al lado de un radio que va hacia la brida izquierda, afloja ese radio 1/4 de vuelta y aprieta cada uno de los dos radios derechos al lado 1/8 de vuelta.
Después de ajustar la peor curva hacia la izquierda, encuentra la peor curva hacia la derecha y ajústala. Trabaja alternando los ajustes a ambos lados de la rueda. No trates de hacer que cada área deformada sea perfecta, solo hazla mejor, luego continúa con la siguiente. La rueda irá tomando su circunferencia y dejará de bambolearse conforme avanzas en los ajustes.
